Seven Star Family Residence and Urban Redevelopment

Seven Star Family Residence (七星世居) is hidden among dilapidated buildings which will be soon torn down for the urban redevelopment program. Apartments built by the locals for rent will be cleared out. Striking red banners hung on the empty buildings urge the remaining house owners to sign the housing demolition contract immediately. A poster pasted on the wall states that the new regulation has been approved by the Standing Committee of the Shenzhen Municipal People's Congress. There the district government is entitled to requisition houses that do not sign the contract, on the condition that more than 95% of house owners sign the contract.

Thereafter, the region will be transformed into a commercial neighborhood. However, Seven Star Family Residence will be preserved to respect its history (Chen, 2016). Obviously, the contract rate has not yet reached 95%, still, a few people live around.

The residence was announced as an unmovable cultural relic of Longgang District in 2012. It was established around 1800. The exact year is uncertain on the grounds that, unlike other residences, there is no year carved with the name of the Seven Star Family Residence on the top of the entrance.

The residence was created by Wu Rongguo (巫榮國), son of Wu Yanyi (巫廷異). Rongguo and his brother Wu Xinguo (巫新國)Xinguo moved from the current Longxi Sub-district to Zhutoubei Village (竹頭背村). Xingguo built another residence just next to Ronguo’s Seven Star Family Residence. I do not know the official name of Xinguo’s family residence, because there is only the name of the gate “Liang Xun Men”(涼勳門). A striking feature of both gates is that they are concave to the wall, rather than flat.

庐山原来和传教士那么有缘 Lushan Mountain's Connection with Missionaries

庐山的名气，自小就听说了。一来李白的《望庐山瀑布》小学生们都学过，二来童年看的动画片《圣斗士星矢》中，紫龙的老家就在庐山的五老峰。路过九江市，庐山就在边上，不过没上庐山。现在是旅游旺季，门票和食宿费用都趋高。而且，最近气温直逼40摄氏度，爬山想必更热。虽然庐山上的牯岭镇应该还是清凉，但到牯岭镇也买庐山门票。索性在高铁上看一本方方写的《到庐山看老别墅》。九江的历史中有一段英租界的历史。第二次鸦片战争之后，九江成为了通商口岸。我们现在在长江边上还能看到美孚洋行、亚细亚火油公司、日本台湾银行的旧址。法国传教士在1862年建立的天主教堂至今仍在开放。教堂附近的修道院虽然早已经不运营，但屋顶的十字架还在。亚细亚火油公司成为租界旧址博物馆/无畏美孚洋行是全国重点文物保护单位，不过没有开放/无畏九江天主堂/无畏从九江开埠的那一刻开始，传教士们就开始建立学校，先后建立了18所小学、5所中学和1所大学。在1949年以前，教会学校是九江教育的中坚力量。南伟烈大学是当时美国基督教会在华建立的第一批教会学校中的一员，变成了现在的同文中学。翘树、翘秀、翘德几个教会小学成为现在的第三小学、滨兴小学、龙山小学。除了建学校，教会还建了5间西式医院。其中美国基督徒办的生命活水医院现在成为九江市第一人民医院，原来的名字也被医院继承，成为“生命活水医疗集团”。同文中学内的旧南伟烈大学建筑/无畏正因为有这段租界的历史，九江才能成为当时长江沿岸一个重要的经济中心。在教堂之外，设立学校、医院、育婴堂等机构，收养弃婴、让女孩上学、普及教育、治病救人，这些是当时传教士在世界各地活动的普遍模式，结果则是将现代的社会福利模式带进了中国社会。不过，对于这段历史的介绍和研究太少了，在很多地方都是一笔带过。即便1927年武汉国民政府从英国人手中将九江租界收回之后，这段租界的历史也给九江留下一笔巨大的遗产，其中包括庐山的牯岭镇。按现在流行的话来说，牯岭镇是英国传教士兼商人的李德立（Edward Selby Little）的房地产开发作品。李德立在1886年就到中国传教，在中国政经界纵横捭阖。1911年孙中山和袁世凯南北合议中都有他的身影。在珠海博物馆还藏有一张有他和北方代表唐绍仪、南方代表伍廷芳的合影。中间就是李德立凭借李德立的人脉和广告能力，他成功地将原来的小...

走进清真寺，听到毛主席的颂歌

城东清真寺（图/无畏）肇庆有两座清真寺几年前我在肇庆走进了一间清真寺，认识了一位来自海南的阿訇（参见：肇庆清真寺的阿訇是海南人，母语接近马来语）。那时候，没想到在肇庆还有另外一座清真寺。两座清真寺，一座在古代城的西边，另一座在东边。从高要学宫往前走右拐，就进入明直街，这条街的尽头就出现一个绿色的圆顶大门，上面写着“城东清真寺”。即便铁门关上了，但旁边的告示牌中，明确写出了清真寺的开放时间是每日9:00-11:00和15:00-17:00，只要凭借居民身份证或者其他有效证件登记就可以免费参观。这样明确说明参观办法的清真寺在全国并不多见（参见：成都中轴线上的清真寺，你进去过吗？）。开放时间（图/无畏）铁门没锁，我轻轻推开。门里面挂着2006年城东清真寺重修时，广东伊协赠送的匾额：弘扬正道。走进里面还有很大的一块空地，在前面又有另外一个门，门头用阿拉伯语写着清真寺。弘扬正道（图/无畏）清真寺（图/无畏）这个大门是开着，有一位大叔正坐着看报纸。我和他打了声招呼，告诉他，我已经去拜访过城西的清真寺，这次特别来看看城东这座。历史上的清真寺中式大殿门上挂着和另一座清真寺一样的匾额“主恩常念”，都是1838年（道光十八年）任职护理两广督标前营参将的李显扬所题。左右两边是阿拉伯文的匾额。大殿内还挂着乾隆年间的另外一块牌匾，写着两个大字：独一。大殿（图/无畏）主恩常念（图/无畏）独一（图/无畏）城东清真寺是明末清初建立的。从城东和城西两座清真寺的位置看，就知道当时是为了驻扎在肇庆的穆斯林士兵建的。肇庆在明末清初登上了历史舞台。 1646年，明朝实际上的最后一位皇帝永历帝朱由榔在肇庆称帝。距离城东清真寺附近不远的丽礁楼，就是朱由榔的皇宫入口。丽礁楼（图/无畏）同一年，他的另外一位竞争对手绍武帝在广州称帝不久之后就被清军消灭了（参见：皇帝葬在广州的公园里，路人皆不知）。肇庆，成为清朝在大陆上的最后一个威胁。没过几年，肇庆也被清军攻陷了。和广州一样，肇庆也驻扎了大量士兵，以防反叛势力死灰复燃。士兵中有相当一部分是穆斯林，落籍肇庆，成为当地人（王彬 & 朱竑, 2007）。因此，如今广州、肇庆两市成了广东本土穆斯林最多的地方。广州尚存四座清真寺（参见：中国最早的清真寺在广州），而肇庆也有这东西两...

广州一祠堂前摆的石武将，可能来自皇帝陵墓

陈氏宗祠（图/无畏）在20多年前，广州的小谷围岛上只有一群静寂的村落。后来，由于广州大学城的建立，村落的面积大大缩小。不少村民也把老房子推倒，建起商业价值更高的楼房，毕竟周边都是消费能力不低的年轻大学生们。乡村宗族最重要的象征物——祠堂倒是保存了许多。包裹在大学当中的北亭村至今仍保留着好几间祠堂。陈氏宗祠在2014年被评为了广州市历史建筑。不过，如今这座历史建筑大门紧闭，前面堆满杂物。下雨天，旁边的韩国拌饭生意更加火爆，索性在祠堂前搭起了外卖配送中心，外卖员们忙着赶紧把热乎乎的饭菜送到学生宿舍中，以免配送超时受到处罚。广州市历史建筑（图/无畏）与他们的忙碌相比，祠堂前的空地显得空旷安静，在左右两边各立着一个武将石雕。左边武将怒目圆睁，身披甲胄，双手握住的宝剑垂直立于地上。左边的石武将（图/无畏）在正对面，另一位也是全副武装，双手斜握剑，腰上两侧还能清楚地看到挂着弓和箭。他们仿佛不怕风吹雨打，守护着陈氏宗祠不受侵犯。右边的石武将（图/无畏）腰间的弓箭（图/无畏）可是，陈氏宗祠的地位还不够找到两位武将来看门。这两位石雕，在汉字文化圈中被称为“翁仲”，其造型可以是动物，也可以是文臣武将。一般立在帝王将相、达官贵人的陵墓之前的神道。在《大明会典》中，规定了只有在公侯和二品及以上的大臣，在这个等级之下的只能出现动物（《大明会典卷之二百三》）。可见，这两个石武将本来守护的陵墓来头肯定不小，也许就是埋葬在这里的南汉皇帝？暂时没能找到答案。这样的石雕在中国各地都有分布，并不稀奇。去年我在山西，在去往定林寺的路上，就看到了没有被割去头颅的武将石雕。不过，翁仲并不是中国独有之物。多年前，我在济州岛上，也见过类似的石像，称为石头公公（ 돌하르방 ）。石头公公鼻子粗大，嘴唇紧闭，两只手捂着肚子，看起来神似陈氏祠堂右边的那个武将翁仲。在朝鲜时代，石头公公被放置在城门入口，起到辟邪、划界的作用。他同时还有一个“翁仲石”（ 옹중석）的汉字名称。另外，济州岛上还有更小的童子石（동자석）。与守城的石头公公不同，历史上童子石被树立在坟墓两旁，这点倒是和中国的翁仲更相像。李零（2004：41-69）认为，翁仲是汉代以后受到草原民族影响才出现的。这让我想起在哈萨克斯坦中央国家博物馆里看到的石人，双头也是放在胸前。就连“ 翁仲”这个词本...

無畏的旅行

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